Los Mandos de Néstor

Introducción

Bueno, todo esto comenzó hace ya unos añitos cuando me construí un conversor para conectar 4 mandos de Supernintendo y 2 de Play-Station al ordenata a través del puerto paralelo. El invento fue un éxito entre mis colegas y nos lo pasamos de puta madre pudiendo jugar hasta 4 personas a la vez a juegos como el “Mario Kart de Nintendo 64”, “Dungeons & Dragons I y II”, “Bomberman” etc..

Sin embargo los Pads dejan mucho que desear, sobre todo en ciertos juegos, como: La saga del “Street Fighter”, El “Final Fight”, El “Track ‘n’ Field” etc..

Esto me impulso a fabricar unos mandos como los de una auténtica recreativa. Para ello, me fijé en la sección de Controles de Marcianitos . Los mandos que más me gustaron fueron los “Txokomandos” de Cetus, es más a los mandos que construí, mis colegas y yo siempre les llamamos los txokomandos, aunque realmente son muy diferentes de los de Cetus.

La diferencia más importante radica en que los mandos que yo he hecho no están colocados en un cajón de madera, sino que se sujetan en una caja metálica prefabricada. Este hecho, presenta la ventaja de que el resultado es más uniforme y sólido que trabajando en madera. Además, una vez se ha hecho uno, se pueden hacer más como rosquillas y siempre quedan igual de bien.

Otra diferencia importante es que la parte electrónica que lleva a cabo la lógica de los mandos de Cetus es el I-Pac mientras que yo utilizo mandos de Supernintendo hackeados. Aunque la opción de Cetus es más profesional, el hackeado de mandos de snes es una alternativa muy barata (si te sabes mover por internet) y muy sencilla de llevar a cabo.

Materiales

A continuación enumero los materiales necesarios para la elaboración de mi mando:

• Un Pad de Supernintendo (entre 3 y 10 Euros, buscalos por Internet).
• Una Caja Metalica Prefabricada de medidas 15x21x8 o similar (unos 30 Euros, Tienda de bricolage o electrónica).
• 2 tornillos y 2 tuercas para sujetar el circuito del Pad de Supernintendo a la Caja Metálica (casi gratis, ferretería o bricolaje).
• Palanca y 8 botones con sus conmutadores correspondientes (unos 30 Euros, búscalos en tiendas de repuestos para recreativas).
• Cables, hembrillas (son 2 hembrillas y 2 cables por conmutador, valen muy poco, encontrarás en ferreterías y tiendas de electrónica).
• Metacrilato de 3 mm o 4 mm de , una lámina de 15*21 o similar (lo que mida la parte superior de la caja metálica) (unos 5 Euros como mucho, lo encontrarás en cualquier cristalería).
• Perfiles para embellecer las esquinas del metacrilatro de 1cm x1 cm (unos 2 Euros, en tiendas de bricolaje).
• Todo lo necesário para conectar el mando de supernintendo al PC. Si quieres saber cómo lo hice yo entra en la sección PRF de marcianitos y mírate el “conversor mágico” en el apartado de controles. Si quieres, también lo puedes hacer de una forma más sencilla pero también más chapucera (a veces el pad puede dejar de hacer contacto y además el resultado final queda mucho menos profesional) www.emulatronia.com/reportajes/directpad/index.htm

El mecanizado

Lo primero es decidir donde van los botones y la palanca. El espacio es bastante limitado y hay que tener mucho cuidado no vaya a ser que luego haya algo que no quepa. Mi diseño particular fue el siguiente. Es una configuración un poco extraña pero luego resulta extremadante cómoda a la hora de jugar.

Disposición de la palanca y los botones en el “txokomando” metálico

Una vez decidida la posición de los botones y la palanca (ojo con la palanca dependiendo del modelo que compres los agujeros que hay que hacer son diferentes) se pintan con un compás los agujeros a realizar. Dichos agujeros serán del diámero de los botones (28mm). Esta medida es la típica de los botones que todo el mundo utiliza. En cuanto a las palancas, utilicé unas que creo son bastante raras (o al menos no se las he visto a mucha gente) se llaman mando universal P/U. Son muy faciles de poner y se sujetan de manera similar a los botones (el agujero a realizar es el mismo). Además el resultado es muy bueno y funcionan a las mil maravillas.

Dibujos del botón y palanca utilizados

Tanto las palancas como los botones los compré en “Electrocruces” una tienda que está junto a la parada de Metro de Bolueta (Bilbao).

Luego se realizan los agujeros con un taladro. En mi caso no tenía brocas para metal tan grandes, así que utilicé las mayores que tenía y el resto del trabajo lo hice a base de lima. Esto tiene la ventaja que es mucho más dificil equivocarse, pues con la lima se controla mucho más. El problema es que cansa los brazos una barbaridad. Cuando terminemos y tras comprobar que los botones y las palancas encajan perfectamente, se realizan los agujeros en el metacrilato. Para ello, usamos de nuevo el taladro y repetimos la operación. Recomiendo al igual que antes hacer los agujeros un pelín mas pequeños y luego trabajar con la lima para conseguir un resultado más preciso. Al realizar los dos primeros agujeos en el metacrilato, es importante sujetar correctamente el mismo a la caja mediante sargentos. Una vez que se han conseguido colocar dos botones, estos nos harán de sujección). Por cierto, mucho ojito al taladrar el metacrilato. Hay que ir poco a poco y sin forzarlo para evitar roturas.

Vista interior de la palanca y los botones

Hackear el mando de Supernintendo

A partir de aquí viene la parte digamos, electrónica. Una vez se ha realizado la conexión del pad de Supernintendo al ordenador (como se ha explicado en último punto de la lista de materiales), se hackea. Lo primero es abrir el pad y analizar cuales son los contactos de los botones. Para cada boton o dirección (arriba, abajo, izquierda o derecha) existen dos contactos:
1. Uno exclusivo de dicho botón o dirección
2. El contacto de tierra, que es común a todos los botones
La verdad es que es bastante facil deducir cuáles son los contactos de tierra porque están todos conectados entre sí.

Circuito del PAD de SuperNintendo

Una vez localizadas las conexiones de cada botón (sigue el esquema anterior, los puntos negros son las el contacto de tierra de cada botón) se ha de limar en los puntos de conexión hasta llegar a la pista de cobre del mando. Esto se hace porque si se intenta soldar el cable directamente a la conexión no se pega.

A la hora de limar se puede ahorrar trabajo limando solo un punto de tierra. A partir de este punto se puede obtener la tierra que va a cada uno de los microcunmutadores de los botones de una forma muy sencilla. En total hay que limar en 13 sitios como mínimo:

• 4 contactos de dirección (arriba, abajo izquierda y derecha).
• 8 contactos de botón (A, B, X, Y, L, R, Select, Start).
• 1 contacto de tierra.

A la hora de limar hay que tener mucho cuidado de no romper a pista de cobre. Yo suelo utilizar la cabeza plana de un destornillador y voy poco a poco. Lo siguiente es preparar todos y cada uno de los cables que vamos a soldar. Primero los cortamos con una longitud que luego nos permita trabajar. Seguidamente les colocamos en un extremo, las hembrillas que posteriormente se sujetaran a los microconmutadores de los botones Arcade. Es importante, colocar las hembrillas antes de soldar los cables al circuito del Pad, pues si lo hacemos después, podemos llegar a soltar las soldaduras (fallo de principiante).

A la hora de colocar las hembrillas en los cables de tierra se sigue un sencillo sistema para tener que utilizar solo un contacto en el circuito del Pad. Este sistema consiste en conectar en serie las 12 hembrillas que llevaran la tierra a los 8 conmutadores de los 8 botones y a los 4 conmutadores de las 4 direcciones. Es decir, todas las hembrillas que se sujetan a cables de tierra lo hacen a dos cables (uno para conectar a tierra el botón correspondiente y otro para enlazar con el siguiente botón), menos la última hembrilla que no conecta con ninguna otra.

Recomiendo seguir siempre un código de colores que permita trabajar más cómodamente. El mío consiste en utilizar en cada cable el color del botón correspondiente. Por ejemplo, botón B cable amarillo, botón A cable rojo. Para las direcciones utilizo el código de los botones A, B, X e Y pero usando un cable un poco más grueso (abajo: cable amarillo grueso, arriba: cable azul grueso, izquierda: cable verde grueso y derecha: cable rojo grueso.). Como los botones L y R son idénticos utilizó o dos cables blancos o uno blanco y otro gris. Para el Select y el Start naranja y violeta respectivamente. Por último, los cables de tierra siempre los pongo de color negro.

El siguiente paso es soldar todos los cables al pad de Supernintendo. Lo que recomiendo es primero poner un pegote de estaño en cada una de las zonas limadas. Luego con el estaño ya frio, volver a calentarlo y sujetar el cable correspondiente.

Circuito del PAD de SuperNintendo Hackeado

La zona del pad donde se agarra el estaño es muy pequeña y le cuesta agarrar. Esto hace que sea preferible fijar primero una capa de estaño para poder manipularlo después aplicando el mínimo calor posible.

Ya por último hay que sujetar el circuitillo de Pad a la caja metálica. Lo más sencillo es utilizar dos tornillitos agarrados en dos agujeros que traen los circuitos del mando de Supernintendo.

Ventosas

Tras comprobar que el circuito diseñado funciona correctamente, se pasa a realizar una de las tareas más sencillas pero más importantes de todo el proceso.

A la hora de jugar es infernal que el mando se mueva de un lado para otro. Para solucionarlo de manera eficaz, se pueden colocar cuatro ventosas en la parte inferior de la caja metálica como si fueran cuatro patitas. Las ventosas las puedes conseguir en cualquier ferretería pidiendo ventosas para colgar. Es importante :

• Comprobar que las ventosas se sujetan en la superficie en la que vas a colocar el mando. Normalmente en cristal agarran muy bien, sin embargo en madera no todas lo hacen.
• Comprobar que en la parte posterior las ventosas tienen un agujero, este agujero es el que en origen se diseño para colocar el colgador, pero que también va a ser el que permita sujetar la ventosa posteriormente a la caja metálica prefabricada.

A la hora de colocar las ventosas primero se hacen cuatro agujeros con taladro en la parte inferior de la caja metálica. ¡¡Ojo!!, los agujeros no han de quedar demasiado holgados, para conseguir una mejor sujeción de las ventosas.

Tras introducir las ventosas en los agujeros se sujetan a la caja metálica. Para ello, se hace uso de los agujeros que en origen sujetaban los colgadores. En algún tipo de ventosa (las mejores para esto) los colgadores que adjuntan son metálicos. Estos colgadores se pueden doblar con tenazas para conseguir que queden perfectamente agarrados. En el caso de que los colgadores no sean metálicos se puede realizar la sujeción introduciendo un tornillo de la medida adecuada y colocándole una tuerca después.

El “tunneo”

Por útimo llega la fase del “tuneo” del mando, yo les he puesto decoración entre el metal y el metacrilato. Para ello he usado papel de calidad fotográfica.

Ejemplo de Imagen utilizada para la decoración de la parte superior

Para los laterales y los frontales he usado papel autoadhesivo pero la calidad es malísima y se estropea muy fácilmente. Para evitarlo estoy pensando en imprimir otros nuevos en vinilo.

Imágenes utilizadas de la decoración de los laterales
Ejemplo de Imagen utilizada para la decoración de los frontales

Para rizar el rizo coloqué unos embellecedores en las esquinas superiores. Utilicé perfiles blancos metálicos cortados a 45 grados. Esto os recomiendo que se lo dejéis a profesionales por que es chungo de cojones y os puede quedar muy mal.

Resultado final

Bueno,bueno pues judgad vosotros mismos como ha quedado que yo ya no aguanto más y me voy a pasar el Metal Slug 5 a cuchillo como si estuviera en el ¡¡¡¡Green Beret!!!!

Los mandos listos para jugar

Néstor
nestoracebo_at_gmailcom